تعلم تصوير التزلج الفني .إعداد غدير معروف
تعلم تصوير التزلج الفني .إعداد غدير معروف
نقدك لكم كيفية تصوير التزلج الفني:
تعلم تصوير التزلج الفني
إعداد غدير معروف
جدول المحتويات:
مقدمة.
اعتبارات معدات الكاميرا للتزلج الفني.
كيفية التعامل مع ظروف الإضاءة الصعبة.
التركيز الموصى به وإعدادات الكاميرا.
تحديد وقت التقاط الصورة.
تكوين الضوء واستخدامه.
كيفية التقاط المشاعر.
مقدمة:
لطالما أحببت التزلج الفني.
هناك شيء ما في كيفية انزلاق المتزلجين،
دون أي جهد على ما يبدو، على الجليد. إنهم يظهرون قوة هائلة، ولكنهم يتمتعون برشاقة كبيرة. وعلى نفس المنوال،
كنت مهتمًا دائمًا بالتصوير الفوتوغرافي، على الرغم من أنني لم أتابعه حقًا حتى قبل بضع سنوات.
أعتقد أن السبب هو أنني لم أجد موضوعًا يدفعني للخروج والبدء في التقاط الصور.
لذلك، عندما دخلت ابنتاي في هذه الرياضة قبل بضع سنوات، رأيتها كفرصة مثالية لالتقاط الكاميرا والبدء في التقاط صور جميلة.
يمكنني بالفعل أن أرى نفسي ألتقط صورًا مذهلة للمتزلجين أثناء الحركة. كم قد يكون الأمر صعبًا، أليس كذلك؟ يا إلهي، لقد كنت في مفاجأة.
كانت محاولاتي الأولى لتصوير التزلج الفني باستخدام كاميرتي القديمة الموثوقة من نوع Canon.
كان لدي طراز يتضمن جميع الأوضاع الأكثر أهمية:
(التلقائي، وأولوية الفتحة، وأولوية الغالق، وحتى اليدوي).
بغض النظر عن كيفية لعبي بالإعدادات التي لم أفهمها حقًا، كانت جميع صوري تظهر داكنة ورمادية.
وفي معظم الأحيان، ضبابية. قررت أن الوقت قد حان لدخول عالم كاميرات DSLR.
في هذه المقالة، سأشارك ما تعلمته حتى الآن في هذه المغامرة.
على الرغم من أنني سأتحدث بشكل خاص عن نصائح التصوير الفوتوغرافي للتزلج على الجليد، فستجد أن الكثير من المعلومات أدناه تنطبق أيضًا على الرياضات الداخلية بشكل عام.
اعتبارات معدات الكاميرا للتزلج على الجليد في البداية، لم أكن أعرف أي شيء عن كاميرات DSLR، باستثناء أنني لم أرغب في حمل كاميرا ضخمة للغاية.
لذا، اخترت على الفور كاميرا Canon EOS Rebel SL1 (100D) عندما أظهرها لي بائع المتجر.
اشتريتها مع عدسة 18-55mm f/3.5-5.6 IS STM، وشعرت بضغط ما للاستفادة من “عرض اليوم الخاص”،
والذي كان يتضمن عدسة 55-250mm f/4-5.6 IS STM مقابل بضع مئات من الدولارات.
على الرغم من أنه من الصحيح أن عدسة 18-55mm ليست مثالية لتصوير المتزلجين من المدرجات،
فإليك كلمة نصيحة:
عند شراء الكاميرا الأولى، ما لم تكن تعرف بالضبط ما الذي تريده، فاختر إحدى مجموعات الأدوات الأساسية. .
ثم تدرب على استخدامها حتى تكتشف بالضبط نوع الموضوع الذي تريد تصويره.
ثم انتقل إلى Photography Life، واقرأ الموقع من البداية إلى النهاية (أنا أمزح، لكن هذا ما فعلته تقريبًا)!
عندما تبدأ في فهم كيفية عمل التصوير الفوتوغرافي –
ما تعنيه الفتحة وسرعة الغالق والبعد البؤري – يمكنك التركيز على المعدات التي ستحتاجها حقًا، وبالتالي تجنب إهدار المال.
في حالتي، بعد بضعة أشهر من الصور غير السيئة، ولكنها لا تزال مخيبة للآمال، قررت بيع عدسة 55-250. كانت الفتحة سببًا كبيرًا لقراري، حيث كان الحد الأقصى لها هو f/4.
بالإضافة إلى ذلك، بدأت في استخدام فتحات أصغر بسرعة كبيرة عند التكبير، قبل الوصول إلى 100 مم، لذلك كان من الصعب تجميد الحركة والحصول على ما يكفي من الضوء للصور اللائقة.
قررت شراء عدسة Tamron SP 70-200mm f/2.8Di VC USD بدلاً من ذلك.
نعم، لقد قمت بالفعل بتركيب هذا الوحش على Canon SL1! كان التوازن محرجًا بعض الشيء، لكن جودة الصورة كانت موجودة أخيرًا.
عند استخدام مثل هذه العدسة – التي يزيد وزنها عن 3 أرطال – فأنت بحاجة إلى دعم جيد.
وينطبق هذا بشكل خاص إذا كانت الكاميرا صغيرة جدًا بحيث لا يمكنك استخدامها حقًا لحمل جزء من وزن العدسة.
وهنا يأتي دور حامل أحادي القوائم.
اشتريت واحدًا مستعملًا من أحد الأصدقاء وقمت بتركيب رأس كروي فيه.
أوصي باستخدام رأس كروي للتصوير الرياضي، لأنه عندما يتم تثبيت الكاميرا ببساطة على حامل أحادي القوائم، لا يمكنك إمالة الكاميرا من جانب إلى جانب (لتصحيح وضع حامل أحادي القوائم إذا كان بزاوية).
يجب أن تجعل حامل أحادي القوائم هو مركز الدوران وتحريك جسمك حوله.
هذا ليس عمليًا حقًا، لسببين رئيسيين:
أولاً: لا توجد دائمًا مساحة كبيرة للتحرك، خاصة عند التقاط الصور من المدرجات.
ثانيًا: يتحرك المتزلجون بسرعة – بسرعة كبيرة حقًا.
قد يكون من الصعب جدًا تأطير الصور بشكل صحيح أثناء الرقص حول حامل أحادي القوائم.
لم أشعر بأنني مضطر إلى شراء رأس كروي باهظ الثمن، لأن كل ما كنت أحتاجه هو رأس كروي يوفر حركة سلسة عند فكه إلى المنتصف.
ولم أكن أرغب حقًا في إنفاق بضع مئات أخرى من الدولارات.
لقد كلفتني الكرة التي اشتريتها في النهاية 45 دولارًا وكانت تخدمي تمامًا منذ ذلك الحين.
وإليك كيفية استخدامها: بمجرد تثبيت عدستي، أقوم بفك الكرة بما يكفي للسماح لها بالتحرك بحرية، مع الاستمرار في توفير القليل من الاحتكاك، والذي بدوره يوفر بعض الدعم.
يمكنني بعد ذلك تدوير جسدي لمتابعة المتزلج، وبينما لا يزال الحامل أحادي القوائم مائلاً على الجانب، يعمل الرأس الكروي كمفصلة متعددة الاتجاهات تسمح لي بالحفاظ على مستوى الكاميرا.
بالطبع، عندما يكون الحامل أحادي القوائم مائلاً، فإنه لا يتحمل قدرًا كبيرًا من وزن العدسة والكاميرا، ولكن عندما يتم ضبط احتكاك الرأس الكروي بشكل صحيح، فإنه لا يزال يساعد. وهذا يحدث فرقًا كبيرًا عند التقاط الصور أثناء عرض تزلج فني لمدة ساعتين.
كيفية التعامل مع ظروف الإضاءة الصعبة في بداية هذه المقالة، ذكرت أن الصور التي التقطتها بكاميرتي كانت كلها داكنة ورمادية.
وذلك لأن معظم حلبات التزلج على الجليد الداخلية، وخاصة تلك التي لم يتم تحديثها منذ سنوات عديدة، ليست مضاءة بشكل جيد على الإطلاق.
تبدو وكأنها ساطعة، لكن هذا الوهم عادة ما يكون ناتجًا عن حقيقة أن الجليد أبيض. لا تسمح جميع نوادي التزلج على الجليد التي التقطت فيها الصور باستخدام الفلاش، ولسبب وجيه.
يمكن أن يصاب المتزلج بالعمى أو الارتباك بسهولة عند التقاط فلاش في بداية القفزة، وقد تكون العواقب وخيمة. لذا، يجب أن تكتفي بأي ضوء متاح.
لا توجد مشكلة في ذلك عندما يكون لديك عدسة f/2.8، أليس كذلك؟ صحيح وخاطئ.
من أجل تجميد الحركة وعدم الحصول على موضوع ضبابي، يجب أن تكون سرعة الغالق لديك سريعة جدًا.
نعم، يساعد تعويض الاهتزاز (تثبيت الصورة)، ولكن فقط لحركة يديك – فهو لا يفعل شيئًا لتقليل حركة الكائن في الصورة.
فيما يتعلق بالفتحة، فإن التصوير عند f/2.8 يكون عادةً واسعًا بما يكفي لضرب ضوء كافٍ للمستشعر، بشرط أن تكون على استعداد للسماح للكاميرا بالتلاعب بـ ISO أعلى (1600، وأحيانًا 3200).
لكنني اكتشفت مشكلة أخرى مع الإضاءة.
عندما بدأت في تحرير صوري، رأيت إضاءة غريبة وغير متساوية.
في بعض الصور، يكون الجليد أبيض، بينما في صور أخرى، يصبح الجليد محمرًا أو أخضر اللون.
والأسوأ من ذلك، أنني أحيانًا أحصل على الاثنين في نفس الصورة.
توضح الصور التالية هذا جيدًا.
الصور هي جزء من نفس الانفجار، لذا تم التقاطها بفارق 0.25 ثانية تقريبًا.
توازن اللون الأبيض (درجة حرارة اللون والصبغة) هو نفسه في كلتا الصورتين.
نفس سرعة الغالق وفتحة العدسة والبعد البؤري:
لقد أجريت بعض الأبحاث واكتشفت أن هذا يحدث لأن الأضواء الفلورية والصوديومية المستخدمة في معظم الساحات تومض.
هناك العديد من المقالات الفنية على الإنترنت التي يمكن أن تعطيك كل التفاصيل، ولكن باختصار، يتم تشغيلها وإيقافها بسرعة، وعادة ما لا يقل عن 50 أو 60 مرة في الثانية.
لا تستطيع العين أن تراه، ولكن عندما تقوم بالتصوير بسرعة 1/400، فقد تلتقط الكاميرا الضوء أثناء تشغيله أو إيقاف تشغيله.
الجانب السلبي لهذا هو أنه يصبح كابوسًا لضبط توازن اللون الأبيض بشكل صحيح، حيث ستكون كل صورة تقريبًا في المجموعة مختلفة.
الجانب الإيجابي للأضواء الوامضة هو… حسنًا… لا يوجد جانب إيجابي.
لاحظ أن التصوير بتنسيق RAW ضروري هنا، لأنه يسمح بتغيير توازن اللون الأبيض عند تحرير الصور، لكنه لا يزال يستغرق وقتًا طويلاً.
أيضًا، تحتوي بعض الكاميرات على وضع مضاد للوميض يهدف إلى منع هذه المشكلة (المزيد حول ذلك لاحقًا)، ولكن ليس كلها كذلك.
أسوأ حالة هي عندما يحصل جزء فقط من الصورة على صبغة غريبة، وعند هذه النقطة لا يوجد شيء تقريبًا يمكن القيام به لإصلاحه.
التركيز الموصى به وإعدادات الكاميرا:
لقد التقطت صورًا جيدة جدًا باستخدام الكاميرا SL1، ولكن بعد فترة من الوقت، شعرت بالإحباط بسبب القيود التي تفرضها على التصوير الرياضي.
أولاً:
لا توفر الكاميرا سوى 9 نقاط تركيز بؤري تلقائي، ونقطة المركز فقط هي من النوع المتقاطع.
ليس من السهل الاحتفاظ بنقطة تركيز بؤري تلقائي واحدة على متزلج متحرك.
ثانيًا:
لا تحتوي الكاميرا على زر مخصص للتركيز بضغطة زر خلفية، على الرغم من أنه يمكنك برمجة زر.
(يستغرق التركيز بضغطة زر خلفية بعض الوقت للتعود عليه، ولكنه منقذ للحياة عند تصوير مجموعة من المتزلجين على الجليد.
يمكنك التركيز مرة واحدة، ثم الضغط على زر الغالق وإطلاقه عدة مرات دون خوف من إفساد التركيز.)
ثالثًا:
لا يمكن للكاميرا SL1 التصوير إلا بأربعة إطارات في الثانية، وتتباطأ إلى حوالي 2.5 إطار في الثانية بعد حوالي 7 أو 8 صور.
لذا، قررت أن عيد الميلاد قد حل مرة أخرى، واشتريت كاميرا Canon 7D Mark II.
تتغلب هذه الكاميرا بشكل أساسي على جميع القيود التي ذكرتها أعلاه. تتميز هذه الكاميرا بوجود 65 نقطة تركيز بؤري تلقائي من النوع المتقاطع، حيث تكون النقطة المركزية متقاطعة مزدوجة.
كما تتميز بزر تشغيل تركيز بؤتعلمري تلقائي مخصص للتركيز بضغطة زر خلفية، مثل معظم الكاميرات المتطورة.
ويمكنها أن تصل إلى 10 إطارات في الثانية لحوالي 26 صورة قبل أن تتباطأ.
فيما يلي إعدادات الكاميرا التي أستخدمها وأوصي بها لتصوير التزلج الفني:
نوع الصورة: RAW. كما كتبت سابقًا، يسمح التصوير بصيغة RAW بإجراء العديد من التعديلات على الصور.
يتكون سير العمل الخاص بي من انتقاء الصور باستخدام FastRawViewer
(بفضل Photography Life للمراجعة الجيدة لهذا المنتج)،
ثم استخدام Adobe Bridge لاستدعاء Adobe Camera Raw.
في الصور التي تظهر الكثير من الضوضاء، أستخدم بعد ذلك Dfine
2 من مجموعة Nik.
وضع التصوير: أولوية الغالق.
يمكنك إنجاز نفس الشيء في أولوية الفتحة أو الوضع اليدوي مع ISO التلقائي، لكن بعض المصورين لا يجدون ذلك بديهيًا في البداية.
سرعة الغالق: 1/400.
يمكنك أحيانًا الحصول على 1/320، لكن 1/400 ستمنحك معدل حفظ أعلى، حيث تحصل على ضبابية حركة أقل.
ISO: تلقائي، مع ضبط الحد الأقصى لـ ISO على 3200، وعند هذه النقطة تصبح الضوضاء مشكلة كبيرة.
أعلم أنني ربما كنت سأحصل على ضوضاء أقل عند قيم ISO أعلى إذا كنت قد اخترت كاميرا Nikon، ولكن نظرًا لأن كاميراتي الأولى التي تعمل بنظام Point and Shoot كانت كلها من إنتاج Canon، فقد اخترت بطبيعة الحال ما كنت أعرفه بالفعل.
وفي كلتا الحالتين، من المهم ضبط قيمة ISO عالية، لأنه من الأفضل الحصول على صورة رائعة مع القليل من الضوضاء بدلاً من صورة خالية من الضوضاء حيث يكون الموضوع الرئيسي غير واضح.
توازن اللون الأبيض: تلقائي.
يمنحني هذا عادةً قاعدة جيدة للعمل بها، ويمكنني ضبط توازن اللون الأبيض بدقة في مرحلة ما بعد المعالجة.
التركيز التلقائي:
AI Servo (التركيز المستمر)، باستخدام مجموعة مركزية من نقاط التركيز.
يمكن تجميع نقاط التركيز بعدة طرق في الكاميرا 7D Mark II.
يمنحني الترتيب الذي اخترته 3 صفوف من 5 نقاط تركيز، تقع في الجزء العلوي من مركز عدسة الكاميرا. يمنحني هذا فرصة أكبر لتحقيق تركيز دقيق على وجه المتزلج.
يؤدي استخدام مجموعة من نقاط التركيز، بدلاً من نقطة واحدة، إلى زيادة احتمالية التركيز الدقيق على الموضوع.
كما هو الحال مع العديد من الكاميرات الأخرى، تسمح الكاميرا 7D Mark II للمستخدم بتخصيص معلمات تتبع التركيز البؤري.
ويمكن ضبط قيم حساسية التتبع، وتتبع التسارع والتباطؤ، بالإضافة إلى التبديل التلقائي لنقاط التركيز البؤري التلقائي، حسب الحاجة.
كما توفر الكاميرا إعدادًا مسبقًا للتزلج على الجليد، وحتى الآن لم أجد سببًا لتغييره.
هناك إعداد آخر في الكاميرا 7D Mark II يزيد من جودة الصور حقًا، ويبسط عملية المعالجة اللاحقة.
لقد ذكرت سابقًا أن الضوء يتذبذب في معظم الساحات.
وللتغلب على هذا، تتميز الكاميرا 7D Mark II بنظام اكتشاف الوميض الضوئي، ويعمل هذا النظام بشكل جيد للغاية. عند تمكينه، تكتشف الكاميرا متى يتذبذب الضوء، وتضبط توقيت تحرير الغالق بحيث يتم التقاط كل صورة عندما يكون الضوء في أعلى شدته.
وينتج عن هذا مجموعات من الصور المضاءة بالتساوي، والتي لا تظهر أي اختلاف في توازن اللون الأبيض تقريبًا.
نظرًا لأن الغالق يحتاج إلى المزامنة مع الأضواء، فإن تمكين اكتشاف وميض الضوء يبطئ معدل التصوير المتواصل إلى حوالي 8 إطارات في الثانية، ولكن لا يزال هذا سريعًا بما يكفي للحصول على نتائج جيدة.
.
تحديد الوقت المناسب لالتقاط الصورة:
سيبدو المتزلج على الجليد جيدًا وكأنه ينزلق بسهولة على الجليد، ولكن في الواقع، تتطلب هذه الرياضة الكثير من الجهد والقوة.
وفي معظم الأحيان، عندما يتم حث كل عضلة في الجسم على أداء حركة دوران أو قفزة قوية، يبدو أن الدماغ إما ينسى تمامًا عضلات الوجه، أو يأمرها بالمشاركة في هذا الجهد.
وبالتالي، إذا ركزت بشكل أساسي على صور القفزات والدوران، فستحصل غالبًا على صور مذهلة، ولكن عليك أن تتوقع تعبيرات وجه أقل من المثالية.
لا أقول أنه لا ينبغي لك التقاط صور لهذه الحركات، حيث لا يزال بإمكانك الحصول على بعض الصور الجيدة.
ومع ذلك، بالنسبة لي، يتم الحصول على أفضل الصور عندما يقوم المتزلج بحركات هادئة، مثل الزخارف العربية.
هذا هو الوقت الذي يكون فيه تعبير الوجه في أفضل حالاته، وهذا هو الوقت الذي ترى فيه المزيد من المشاعر تتجلى.
التركيب واستخدام الضوء:
يتفق الجميع على أنه إلى جانب الإضاءة السيئة، فإن التركيب السيئ ربما يكون الطريقة الأكثر فعالية لإفساد الصورة. ومع ذلك، عند تصوير الرياضات السريعة الحركة، يجب التوصل إلى حل وسط.
لا أستطيع أن أقول إنني لا أقلق بشأن التركيب، لأنه بطبيعته، عندما يلتقط أي شخص صورة، فإن كيفية تأطير الموضوع وما هو مدرج في الخلفية يكون دائمًا في ذهن المصور.
ولكن عند التقاط الصور داخل الساحة، لا توجد مرونة كبيرة للتحرك للعثور على أفضل مكان لالتقاط الصور. أيضًا، عند تتبع موضوع سريع الحركة، ربما لن تتمتع برفاهية تكوين صورة بهدوء.
أجد أنه من الأسهل الاعتماد على مجموعة أصغر من نقاط التركيز البؤري التلقائي ومحاولة ترك الموضوع تحت هذه المجموعة.
يتطلب هذا أحيانًا بعض الاقتصاص في مرحلة ما بعد المعالجة لضبط التركيب، ولكن مع الممارسة، يجب أن تكون قادرًا على الحصول على صورة جيدة للعمل عليها معظم الوقت.
عندما ننظر إلى صور التزلج الفني على الإنترنت، نرى غالبًا نفس النوع من الصور، حيث يتم تصوير المتزلج في وضع عمودي وفي وسط الصورة.
لا تفهمني خطأً – عادةً ما يتم التقاط هذه الصور بواسطة مصورين محترفين، وهي ذات جودة عالية جدًا، لكنها ليست نوع الصور التي أرغب في التقاطها.
في وقت مبكر، اتخذت قرارًا واعيًا بالتصوير دائمًا في وضع أفقي تقريبًا.
على الرغم من أن الألواح وجدران الحلبة نادرًا ما توفر خلفية جذابة، إلا أن هذه هي البيئة التي يؤدي فيها المتزلجون، وأنا أحب ترك بعض منها في الصورة.
في العديد من المناسبات، من الممكن تأطير الصور للحصول على خلفية ليست مزدحمة للغاية.
أيضًا، نظرًا لعدم وجود الكثير من الضوء، غالبًا ما ينتهي بي الأمر بالتصوير بفتحة عدسة واسعة عند f/2.8، مما يضفي على الخلفية ضبابية فعالة.
في مناسبات أخرى، يسمح التقاط الصور من المدرجات، من أعلى، بتأطير الصورة بطريقة تجعل الجليد المحيط هو الخلفية
عندما يحالفني الحظ في التقاط الصور أثناء عروض التزلج الفني، يصبح الأمر أفضل. أتمكن من الوصول إلى جانب الجليد، وعادة ما يتم إطفاء أضواء الساحة، ويتم استخدام نقاط المتابعة.
كما تتميز بعض الأرقام بخلفيات متعددة الألوان وأضواء محيطة، بينما تتميز أرقام أخرى ببيئة أكثر هدوءًا، حيث توفر الأضواء الكاشفة التي تتبع المتزلجين تباينًا غنيًا مع الخلفيات السوداء تقريبًا.
أخيرًا، أجد أن ترك بعض المساحة السلبية في الصورة يجعلها أكثر إثارة للاهتمام.
على سبيل المثال، فإن تأطير المتزلجة بعيدًا قليلاً عن المركز وترك مساحة أمامها يعطي انطباعًا بالحركة.
كما أن المساحة السلبية تجعل من السهل عزل الموضوع ونقل عاطفة اللحظة بشكل أفضل إلى المشاهد.
كيف تلتقط المشاعر:
في النهاية، بالنسبة لي، كل شيء يتعلق بالمشاعر.
لقد ذكرت في بداية هذا المقال أنه عندما بدأت التصوير الفوتوغرافي، لم أجد بعد شيئًا يدفعني للخروج والبدء في التقاط الصور. حسنًا، من خلال كل تجاربي حتى الآن، وجدته أخيرًا.
أحب تصوير الأشخاص، والأهم من ذلك، المشاعر.
الصور التي أحبها أكثر، سواء داخل أو خارج التزلج الفني، هي تلك التي يظهر فيها الأشخاص وهم يفعلون ما يفعلونه، دون أن يضطروا إلى الوقوف أمام الكاميرا.
هذه هي الصور التي تظهر فيها التعبيرات والمشاعر في أصدق صورها.
يمكن أن تكون بعض المشاعر خفية، وبعضها الآخر مكثف.
أعتقد أن أفضل طريقة لتوضيح وجهة نظري هي الصورة التالية والقصة القصيرة وراءها.
تمثل هذه الصورة ما أتمنى الحصول عليه في كل مرة ألتقط فيها الكاميرا.
ومن بين كل الصور التي التقطتها حتى الآن، تعد هذه الصورة واحدة من الصور المفضلة لدي بلا منازع.
كانت المتزلجة الشابة على وشك النزول من الجليد، وكنت أتابعها من خلال عدسة الكاميرا، على أمل التقاط صورة أخيرة.
كانت الصورة في نهاية جلسة اختبار، حيث كان أداؤها على ما يرام. وقبل الخروج من الجليد مباشرة، ألقت نظرة سريعة على مدربها، وتفجرت فرحتها. هذا ما أريد الحصول عليه في كل الصور التي ألتقطها:
المشاعر الخالصة.
أعتقد أن أفضل طريقة لتوضيح وجهة نظري هي الصورة التالية، والقصة القصيرة التي تكمن وراءها.
تمثل هذه الصورة ما أتمنى الحصول عليه في كل مرة ألتقط فيها الكاميرا.
من بين كل الصور التي التقطتها حتى الآن، هذه الصورة هي بلا شك واحدة من صوري المفضلة.
كانت المتزلجة الشابة على وشك النزول من الجليد، وكنت أتابعها من خلال عدسة الكاميرا، على أمل التقاط صورة أخيرة.
كانت الصورة في نهاية جلسة اختبار، حيث كان من الواضح أنها قدمت أداءً يرقى إلى مستوى توقعاتها.
وقبل الخروج من الجليد مباشرة، ألقت نظرة سريعة على مدربها، وتفجرت فرحتها.
هذا ما أريد الحصول عليه في كل الصور التي ألتقطها:
المشاعر الخالصة.
آمل أن يكون هذا البرنامج التعليمي قد قدم لك بعض النصائح المفيدة لتصوير التزلج الفني، وألهمك لالتقاط بعض الصور مثل هذه لنفسك.
معرض الصور:
المراجع والمصادر:
Photography life
***
بالطبع
بصورة شاملة
إما
أينما
حيثما
كيفما
أيما
أيّما
بينما
ألّا
لئلّا
حبّذا
سيّما
لكن
بالتالي
هكذا
أو
أم
لذلك
مثلا
تحديدا
عموما
لاسيما
خصوصا
بالأخص
خاصة
بالمثل
لأن
بسبب
إذا
عندما
حين