مترجم عن Digital Photography School

الحصول على صور واضحة وحادة عنصر مهم في التصوير قد تواجه صعوبة في التركيز، خاصة إذا كنت جديدًا نوعًا ما في عالم التصوير باستخدام كاميرات DSLR. من المحبط جدًا أن تذهب للتصوير وأنت تتوقع صورًا حادة وواضحة، ثم تعود إلى المنزل لتجد أنها ليست بالحدة التي كنت تأملها، أو حتى أنها ليست في بؤرتها الصحيحة.هناك عدة أشياء يمكنك فعلها لتحسين فرصك في التقاط صور أكثر وضوحًا. فيما يلي بعض النصائح لتبدأ بها، وإذا كان لديك أفكار أو خطوات أخرى مفيدة، شاركها في التعليقات أدناه.

١. اختر نقطة التركيز يدويًافي معظم كاميرات SLR، وبعض كاميرات الميرورليس أو فور ثيردز، تتوفر إمكانية اختيار النقطة التي ستستخدمها الكاميرا للتركيز. عندما تنظر عبر معين المنظر وترى نقاطًا أو مربعات تومض — مثل الصورة الموضّحة — فهذه هي مناطق أو نقاط التركيز.احرص على ألا يكون الجهاز مضبوطًا على اختيار نقطة التركيز تلقائيًا، لأن الكاميرا قد تختار شيئًا غير المقصود. فإذا كان الهدف الذي تريد تصويره خلف عنصر أقرب في المقدمة، فعادةً ستختار الكاميرا أقرب جسم إليها، وهذا ليس ما تريده، مما يؤدي إلى تركيز غير صحيح على العنصر الخطأ.

٢.ختر وضع التركيز (Focus Mode) المناسبتتوفر في معظم الكاميرات عدة أوضاع مختلفة للتركيز البؤري. ففي كاميرات Canon تظهر أوضاع التركيز على شكل:Single (One Shot) و AI Focus و AI Servo.أما في كاميرات Nikon فستجدها تحت مسميات: AF-S، AF-C، و AF-A.اختر الوضع الذي يتناسب مع طبيعة الهدف الذي تقوم بتصويره.Single / AF-S: يعني أن الكاميرا ستُجري عملية التركيز على هدف واحد وتثبّته، ولن تعيد تركيزها ما لم ترفع إصبعك عن زر التصوير.AI Servo / AF-C: مخصّص لتتبع الأهداف المتحركة. فعند الضغط نصف ضغطة على زر التصوير، تستمر الكاميرا في تعديل التركيز على الهدف أثناء تحركه باتجاهك أو بعيدًا عنك. ولا يتم تثبيت التركيز إلا عند الضغط الكامل لالتقاط الصورة.AI Focus / AF-A: يختار هذا الوضع تلقائيًا بين الوضعين السابقين اعتمادًا على ما إذا كان الهدف ثابتًا أم متحركًا

٣.اضبط السرعة الدنيا للغالق وفقًا للمشهدهناك الكثير من الجدل حول مدى بطء سرعة الغالق المناسبة عند التصوير باليد دون استخدام حامل. فبعض المدرسين يقترحون عدم النزول عن سرعة 1/60 ثانية، لكنني أفضل اعتماد قاعدة أخرى وهي:سرعة الغالق = 1 ÷ البعد البؤري للعدسة.فإذا كنت تستخدم عدسة 200mm، ينبغي أن تكون سرعة الغالق 1/200 على الأقل، لتجنّب الضبابية الناتجة عن اهتزاز الكاميرا. وكلما زاد طول البعد البؤري، ازداد تأثير أي حركة بسيطة.وإذا كنت تستخدم كاميرا مستشعرها مقصوص (Crop Sensor)، تذكّر أن عدسة 200mm ستعمل فعليًا مثل 350mm، ما يعني أن سرعة الغالق الدنيا يجب أن تكون تقريبًا 1/400.أما إذا كانت عدستك مزودة بتقنية تثبيت الصورة (Image Stabilization)، فيمكنك غالبًا تخفيض السرعة وقبول بطء أكبر بمقدار وقفتين أو وقفة واحدة، وذلك بحسب مدى ثبات يدك.وتأكّد أيضًا من الإمساك بالكاميرا بطريقة مستقرة قدر الإمكان: اجعل يدك اليسرى تحت جسم الكاميرا والعدسة وكأنك تحملها في كفك، وضمّ مرفقيك إلى جانبيك. ثم احبس أنفاسك… والتقط الصورة!

٤.الاستفادة من التركيز بزر الخلفية (Back Button Focusing)

يُعد استخدام تقنية التركيز بزر الخلفية من أكثر المواضيع التي يكثر الجدل حولها بين المصورين، خصوصًا مع توفر هذا الخيار في معظم كاميرات DSLR الحديثة. ولست بصدد الدخول في هذا الجدل، لكن إن رغبت في معرفة المزيد يمكنك قراءة مقال “3 أسباب تجعلك تنتقل إلى التركيز بزر الخلفية” للكاتب James Brandon.

الفكرة الأساسية هي أن تفصل وظيفة التركيز عن زر الغالق، وتنقلها إلى زر موجود في خلفية الكاميرا تقوم بالضغط عليه بواسطة الإبهام.

تم الالتقاط باستخدام Back-Button Focus

تم الالتقاط باستخدام Back-Button Focus

أستخدم هذه التقنية في العديد من الحالات، مثل:

تصوير البورتريه عندما أرغب بوضع الشخص خارج المركز دون الحاجة إلى تكرار عملية “اضغط للتركيز–ثبّت–أعد التكوين” لكل لقطة.

عند التصوير لأهداف متحركة، إذ يمنحك هذا الأسلوب فرصة أكبر للحصول على صورة حادة مقارنة بالتركيز عبر زر الغالق.

في التصوير بتقنية HDR عند استخدام التدرج (Bracketing)، حيث لا أرغب بأن يتغير التركيز بين اللقطات عن طريق الخطأ.

٥. استخدم الحامل الثلاثي (Tripod) وقطعة تحكم عن بُعد للغالقكلمة Tripod تعني “ثلاثة أرجل”—وثلاثة أفضل من اثنين، أليس كذلك؟وفي عالم التصوير: نعم! فالحامل الثلاثي هو صديقك الحقيقي.ورغم أن معظم المصورين يعرفون ما هو الحامل الثلاثي وما دوره، إلا أن القليل فقط يمتلكونه أو يستخدمونه. ووضع الكاميرا على حامل ثلاثي يساعدك في الحصول على صور أكثر حدة—إذا استخدمته بالشكل الصحيح. لكن احرص على شراء حامل متين وجيد الجودة؛ فلا يعقل أن تضع كاميرا SLR بقيمة 2000 دولار على حامل رخيص ثمنه 49 دولارًا! هل تضع إطارات رخيصة على سيارتك الرياضية الفاخرة؟ بالتأكيد لا.الحامل الضعيف غير مفيد إذا لم يستطع تحمل وزن الكاميرا، أو كان ينزلق ويتراخى باستمرار. والأسوأ من ذلك هو احتمال سقوط معداتك على الأرض—كارثة حقيقية. لذا استثمر في حامل جيد، وابحث قليلًا، وتأكد من أنه مخصص للتصوير الفوتوغرافي وليس للفيديو، وأنه قادر على تحمل وزن كاميرتك. ويمكن أن يكون الحامل المصنوع من ألياف الكربون خيارًا ممتازًا لخفة وزنه وصلابته، لكن ضع في الحسبان أنه سيكون أغلى ثمنًا.وإلى جانب الحامل، أنصحك أيضًا بشراء جهاز تحكم عن بُعد للغالق (Remote Trigger/Shutter Release). ويتوفر بعدة أنواع:أجهزة تُوصل مباشرة بالكاميراأجهزة لاسلكيةأجهزة متقدمة قابلة للبرمجة للتعريضات الطويلة وعمليات التدرج الآلي (Auto Exposure Bracketing)وكما هو الحال دائمًا، كلما كثرت الميزات “المبهرة” ارتفع السعر. لكن امتلاك واحدة من هذه الأدوات ضروري لأنها تمكنك من التقاط الصورة دون لمس الكاميرا، مما يقلل من الاهتزاز أثناء التعريض.وأضيف دائمًا لطلابي: أطفئ نظام تثبيت الصورة (IS أو VR) عند استخدام الحامل. فهذه الأنظمة تعتمد على محرّك صغير داخل العدسة يقوم بإحداث اهتزازات دقيقة لمعادلة اهتزاز اليد. لكن على الحامل لا نريد أي اهتزاز—even tiny ones.وتزعم الشركات المصنعة أن الكاميرا قادرة على تمييز وجود الحامل وإيقاف التثبيت تلقائيًا. ربما! وربما لا. أما أنا فأفضّل عدم المخاطرة… وأقوم بإطفائه يدويًا.

مسرد المصطلحات الانجليزية

AAF-A (Auto Focus – Automatic)التركيز التلقائي: وضع تختار فيه الكاميرا بين التركيز الثابت أو المستمر بناءً على حركة الهدف.

AF-C (Auto Focus – Continuous)تركيز مستمر: تتبع الكاميرا حركة الهدف وتحافظ على التركيز عليه أثناء تحركه

.AF-S (Auto Focus – Single)تركيز ثابت: تقوم الكاميرا بالتركيز مرة واحدة عند الضغط نصف ضغطة على زر الغالق

BBack Button Focusالتركيز بزر الخلفية: تقنية يتم فيها فصل وظيفة التركيز عن زر الغالق ونقلها إلى زر في الخلف يُضغط بالإبهام.

Bracket / Bracketingالتدرج في التعريض: التقاط عدة صور بتعريضات مختلفة للحصول على نطاق ديناميكي أفضل أو لاستخدامها في HDR.

—CCarbon Fiber Tripod حامل ثلاثي من ألياف الكربون: حامل خفيف الوزن قوي التحمل يُستخدم لتثبيت الكاميرا.Crop

Sensor Camera كاميرا ذات مستشعر مقصوص: مستشعر أصغر من الإطار الكامل يؤدي إلى تكبير فعلي للبعد البؤري.

FFocal Length البعد البؤري: قيمة تقاس بالمليمتر، تدل على مدى قرب أو بُعد التكبير في العدسة، مثل 50mm أو 200mm

.Focus Lockتثبيت التركيز: الاحتفاظ بالتركيز على هدف معيّن حتى بعد إعادة تكوين الصورة

.Focus Point / Focus Zoneنقطة التركيز / منطقة التركيز: النقطة التي تختارها الكاميرا لإجراء عملية التركيز.

-HHDR (High Dynamic Range)المدى الديناميكي العالي: تقنية يندمج فيها عدة تعريضات للحصول على تفاصيل أفضل في الظلال وال highlights.

-IImage Stabilization (IS) / Vibration Reduction (VR)تثبيت الصورة: نظام داخل العدسة أو الكاميرا يقلل الاهتزاز أثناء التصوير

handheld.—LLong Exposureالتعريض الطويل: تصوير بسرعة غالق بطيئة لإظهار الحركة أو التقاط المزيد من الضوء.

—MManual Focusالتركيز اليدوي: ضبط التركيز يدويًا باستخدام حلقة التركيز على العدسة.

—SShutter Speedسرعة الغالق: الزمن الذي يبقى فيه الغالق مفتوحًا للسماح بدخول الضوء إلى المستشعر.

-TTripodالحامل الثلاثي: أداة بثلاثة أرجل لتثبيت الكاميرا أثناء التصوير.

-VViewfinderالمنظار: نافذة الرؤية التي يستخدمها المصوّر لتكوين اللقطة.